São Miguel: die Perle der Azoren

Die Ilha Verde („grüne Insel“) macht ihrem Namen alle Ehre. An wenigen Orten Europas habe ich mich so sehr an die Tropen erinnert gefühlt wie hier. Die exotische Vegetation, das feuchte Klima und die überwältigenden Landschaften verleihen einem das Gefühl, viel weiter vom europäischen Kontinent entfernt zu sein als man eigentlich ist. Für Natur- und Wanderfreunde ist die größte Insel der Azoren auf jeden Fall ein echtes Paradies, das mit Thermalquellen mitten im Urwald oder Spaziergängen durch die einzigen Teeplantagen Europas zu einer kleinen exotischen Auszeit einlädt. Reinen Strandurlaub kann man hier nicht machen, das sei vorweggesagt, aber das braucht man auch nicht. Die Insel hat so viel zu bieten, dass man überhaupt nicht an Strände denkt. Hier meine Reisetipps und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von São Miguel.

Wie viele Tage sollte man auf São Miguel verbringen?

Ich hatte vor der Reise überall gelesen und gehört, dass eine Woche auf São Miguel (Azoren) vollkommen ausreichend sein würde. Die Insel sei so klein, dass man schnell alles gesehen habe. Und so habe ich denn auch eine Woche gebucht. Was für ein Fehler! Ein Einheimischer, dem ich mein Zeitproblem erklärte, fasste es hervorragend zusammen: „Eine Woche, um die Insel kennenzulernen, eine zweite Woche, um sie zu genießen“. Das würde ich so unterschreiben. Denn die vielen schönen Orte auf São Miguel sind es wert, an ihnen zu verweilen und nicht einfach nur abzuhaken.

Dazu kommt noch das sehr unbeständige Wetter, das einem manchmal einen Strich durch die Rechnung macht. Einige Sehenswürdigkeiten auf São Miguel – wie etwa Lagoa do Fogo – kann man nur sehen, wenn sie nicht von Wolken verhangen sind, und dafür muss man mitunter schon ein paar Tage warten. Aber gut, beim zweiten Mal ist man immer schlauer. Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, um die Insel richtig zu genießen.

Das Wetter auf São Miguel: keine Panik und nicht zu viel planen

Als ich kurz vor der Reise in der Hochsaison (Juli) immer mal wieder auf den Wetterbericht von São Miguel schaute, bekam ich ein bisschen kalte Füße, da für die ganze Woche Regen angesagt war. Freunde, die schon mal dagewesen waren, beruhigten mich aber, und meinten, auf den Azoren sei immer Regen angesagt, aber das Wetter wechsele dort von einer Minute auf die andere. Und tatsächlich ist das Wetter auf São Miguel extrem unbeständig.

Andererseits hatte ich aber gelesen, dass es für einige Attraktionen der Insel besser war, im Voraus zu reservieren. Wie sollte ich das machen, wenn ich nicht wusste, ob das Wetter mitspielen würde? Mein Tipp im Nachhinein: Am besten erst kurz vorher reservieren. Ich hatte zum Beispiel die Thermalquellen von Caldeira Velha und den Shuttle Bus für Lagoa do Fogo am selben Tag reserviert, weil sie sich am selben Ort befinden. Die Realität ist jedoch, dass es bei bewölktem, regnerischem Wetter in den Thermalquellen viel angenehmer ist, als bei Sonne. Und an genau solchen Tagen kann man Lagoa do Fogo nicht sehen! So praktisch es auch erscheinen mag, macht man beides also besser an verschiedenen Tagen. Die meisten Attraktionen auf São Miguel kann man ein oder zwei Tage im Voraus reservieren, den Shuttle Bus kann man ganz spontan nehmen. Wir sind an einem klaren Tag ganz spontan hochgefahren, und es waren nicht viele Leute im Bus.

Was das Wetter zum Wandern betrifft, solltest du unbedingt eine Regenjacke mitnehmen, denn es kommen tatsächlich viele Schauer runter. Der Regen ist aber alles andere als unangenehm. Ich kann nicht beurteilen, wie es im Winter ist, aber im Sommer handelt es sich um einen warmen, angenehmen Regen, der mich sehr an die Tropen erinnert hat. Man kann also auf São Miguel Unternehmungen auch sehr gut bei Regen machen. Ihre Beinamen als „grüne Insel“ (Ilha Verde) verdankt sie schließlich den großen Wassermengen, die hier herunterkommen und die Landschaft mit einem unvergleichlichen Pflanzenreichtum segnen. Zudem regnet es meistens im Inneren der Insel. An der Küste hat man normalerweise blauen Himmel. Es ist ein witziges Bild, das einen auf den Straßen entlang der Küste begleitet. Auf der einen Seite liegt das Meer in strahlender Sonne, auf der anderen hängen tiefe Wolken in den Bergen.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in São Miguel

Wie eingangs erwähnt, hätte ich gerne mehr Zeit für meinen Urlaub auf São Miguel gehabt. Wir haben zwar einen sehr guten Überblick über alle Sehenswürdigkeiten der Insel erhalten, aber einiges mussten wir fürs nächste Mal aufbewahren (das es mit Sicherheit geben wird!). ich habe in diese Liste darum auch ein paar Orte aufgenommen, die wir gerne noch besucht hätten, aber nicht mehr geschafft haben. So erhältst du einen guten Überblick über alle Sehenswürdigkeiten in São Miguel.

Die Lagoas von São Miguel

Die Insel ist voll von sogenannten Lagoas. Dies sind mit Wasser gefüllte Vulkankrater, die von einer spektakulären Landschaft umgeben sind. Das Baden ist aus Gründen des Naturschutzes in allen Lagoas strengstens verboten, aber dafür bieten sie überwältigende Anblicke und sind von einer herrlichen Vegetation umgeben. Zu vielen dieser Lagoas führen Wanderwege, wobei die Schwierigkeit darin besteht, dass man – Im Gegensatz zu einer Bergbesteigung – auf dem Hinweg nach unten läuft und auf dem Rückweg nach oben. Es lohnt sich aber in jeden Fall! Viele Aussichtspunkte auf die Lagoas sind auch mit dem Auto zu erreichen. Dies sind die wichtigsten Lagoas, die du besuchen solltest.

Lagoa das Sete Cidades

Die berühmteste aller Lagoas und Wahrzeichen der Insel, das auf allen möglichen Souvenirartikeln abgebildet ist. Das Besondere an Lagoa das Sete Cidades ist, dass es sich um einen Doppelsee handelt (mit einer nur sehr schmalen Verbindung), von dem jeder einzelne eine andere Farbe hat. Einer erscheint smaragdgrün, der andere dunkelblau. Dies liegt zum einen an der unterschiedlichen Tiefe (der blaue Teil ist um einiges tiefer), zum anderen an der unterschiedlichen Biologie (der grüne Teil hat einen höheren Algenanteil). Dieser Effekt ist je nach Wetterlage mehr oder weniger ausgeprägt. Rund um die Lagoa und den Ort Sete Cidades, der an ihrem Ufer liegt, gibt es verschiedene Wanderwege, für die man sich ausreichend Zeit nehmen muss. Auch Kajaktouren werden angeboten.

Zwei der besten Aussichtspunkte, um Lagoa das Sete Cidades aus der Höhe zu betrachten, sind zum einen Vista do Rei (die „königliche Aussicht“), wo sich ein Parkplatz befindet und von dem aus man eine spektakuläre Aussicht auf die Lagoa (mit Hortensien im Vordergrund) hat.

Der andere Aussichtspunkt, den du unbedingt besuchen solltest, ist der Miradouro Boca do Inferno, der etwas höher liegt und von dem aus man neben der Lagoa do Sete Cidades auch andere kleinere Krater wie Lagoa de Santiago und Lagoa Rasa sieht. Diesen Aussichtspunkt erreicht man nur zu Fuß, aber der Weg vom Parkplatz aus ist ziemlich eben und leicht zu bewältigen.

Lagoa do Canário

Auf dem Weg zum Aussichtspunkt von Boca do Inferno sollte man noch einen Abstecher zu einer anderen Lagoa machen, der Lagoa do Canário. Nicht ganz so spektakulär, da sie mehr einem „normalen“ See gleicht, besticht sie jedoch durch ihre Unberührtheit und das satte, tiefe Grün, das sie umgibt. Außerdem führt der Weg hierhin durch einen richtigen Märchenwald.

Lagoa do Fogo

Mein absoluter Favorit unter den Lagoas auf São Miguel. Zwar ist die Lagoa da Sete Cidades berühmter, aber die sagenhafte Aussicht aus großer Höhe auf diesen spektakulären, mit Wasser gefüllten Vulkankrater mit dem Meer im Hintergrund, ist ein Anblick, den man so schnell nicht wieder vergisst. Lagoa do Fogo ist nur bei klarem Wetter zu sehen, bei bewölktem Himmel lohnt es sich wirklich nicht, hochzufahren, denn da sieht man gar nichts. Zum Glück gibt es eine praktische App (SpotAzores), die die Sicht auf die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Azoren in Echtzeit mit verschiedenen Webcams zeigt. Wenn du keine App runterladen möchtest, kannst du auch auf der offiziellen Tourismus-Website der Azoren nachschauen. Sobald auf der Webcam etwas zu sehen ist, am besten gleich hochfahren.

Den Shuttle-Bus kann man von zwei Punkten aus nehmen. Im Norden bei Caldeira Velha und im Süden bei Casa do Agua. Oben angekommen, werden von jedem der Busse drei verschiedene Aussichtspunkte angesteuert. Keiner der beiden Busse macht die ganze Strecke, aber man kann oben umsteigen, wenn man möchte. Es ist auch möglich, in den Krater hineinzuwandern, und später einen anderen Bus wieder zurück zu nehmen, das Ticket gilt nämlich für den ganzen Tag. Aus Zeitgründen haben wir die Wanderung leider nicht machen können, aber beim nächsten Mal wird das ganz oben auf der Liste stehen.

Lagoa do Congro und Lagoa dos Nenúfares

Allein die Wanderung zu dieser unwirklich knallgrünen Lagoa lohnt sich schon. Sie führt durch einen herrlichen feuchten Wald mit einer exotischen Vegetation, die immer wieder von schönen Blumen gesprenkelt wird. Obwohl der Weg nicht besonders gut ausgeschildert ist, findet man Lagoa do Congro sehr leicht, da es immer bergab geht.

Etwas schwieriger ist es mit der benachbarten Lagoa dos Nenúfares. Wir trafen unterwegs auf mehrere Wanderer, die sie vergeblich gesucht hatten und umgekehrt waren. Mit einer Mischung aus gutem Gespür und ein bisschen Abenteuergeist haben wir diese kleine Perle schließlich entdeckt (vielleicht waren wir die einzigen an dem Tag). Tatsächlich erinnert Lagoa dos Nenúfares eher an einen kleinen Tümpel, und man muss aufpassen, denn die Algen auf dem Wasser sehen aus wie Gras, also besser nicht zu sehr nähern.

Lagoa da Furnas

Dies war für uns eine echte Überraschung, für die wir daher nicht genügend Zeit eingeplant hatten. Wir haben den typischen Besuch von Furnas gemacht (den ich unten ausführlich beschreibe) mit seinen Fumarolen und seinem vom Vulkan gegarten Essen, aber wir wussten nicht, dass ein Spaziergang rund um diesen gewaltigen See sich echt lohnt. Wir sind ein ganzes Stück gewandert, mussten dann aber umkehren, da wir unser Essen aus dem Vulkan reserviert hatten. Die Vegetation rund um den See ist faszinierend und die Aussichten sehr schön.

Die Thermalquellen von São Miguel

Dank der aktiven Vulkane der Insel gibt es unzählige Stellen, an denen das fließende Wasser auf natürliche Weise erwärmt wird. Ein Bad mitten in der Natur ist darum eines der schönsten Erlebnisse, die man auf São Miguel machen kann.

Caldeira Velha

Dies war für mich das absolute Highlight unter den Sehenswürdigkeiten in São Miguel. Ich hatte diesen Ort schon lange vor der Reise immer mal wieder auf Fotos gesehen und wusste, dass ich da unbedingt hinwollte. Und ich wurde nicht enttäuscht! Die Thermalquellen von Caldeira Velha liegen mitten im Urwald, und die einzelnen Becken sind von einer paradiesischen Vegetation umgeben. Man kann eine Eintrittskarte mit oder ohne Bad kaufen, aber ich würde den Besuch unbedingt mit Bad empfehlen. Es war entspannender als jedes Spa, in dem ich je gewesen bin. Die verschiedenen Becken haben eine unterschiedliche Temperatur, so dass man toll Wechselbaden machen kann, ähnlich wie im andalusischen Hamam.

Besonders toll ist die Dusche unter dem kalten Wasserfall nachdem man aus dem heißen Becken kommt. Eines der Becken ist sogar abgesperrt, weil es fürs Baden mit 70ºC zu heiß ist. Man sieht dort die charakteristischen Blubberbläschen aus dem schwefelhaltigen Wasser aufsteigen. Apropos Schwefel: Für fast alle Thermalbäder von São Miguel gilt, dass man am besten dunkle Badebekleidung anziehen sollte, da das Wasser leicht schwärzt (sowohl die Haut als auch die Kleidung). Dafür fühlt sich die Haut hinterher samtweich an!

Ponta da Ferraria

Dieses Thermalbad nimmt einen besonderen Platz unter all den schönen Orten zum Baden auf São Miguel ein. Es liegt nämlich nicht an einem Binnengewässer, sondern direkt am offenen Meer. Ein unterirdischer Lavatunnel erwärmt hier das umliegende Meerwasser, so dass man bei angenehmen 30ºC Wassertemperatur mitten im Atlantik baden kann! Hierfür steigt man über eine kleine, eiserne Treppe in ein von Vulkangestein geschütztes Becken (nicht so geeignet, wenn man nicht gut zu Fuß ist).

Einmal im Wasser, erlebt man dann so eine Art Wechselbad, da es an einigen Stellen heißer ist als an anderen und einen immer wieder wärmere und kühlere Strömungen erwischen. Total entspannend, wir sind ganze zwei Stunden da drin geblieben. Dieses Phänomen kann man allerdings nicht den ganzen Tag über genießen, denn es hängt von den Gezeiten ab. Bei Flut ist es nicht zu spüren, während es bei Ebbe sogar zu heiß wird. Glücklicherweise gibt es aber auch hierfür eine App (auf den Azoren gibt es für alles eine App). Sie heißt Ferraria Hot Springs, und es gibt sie für Android und Apple.

Thermalquellen im Botanischen Garten Terra Nostra in Furnas

Wir hatten eigentlich vorgehabt, dieses öffentliche Thermalbad, das sich in einem an ein Hotel angeschlossenem Park mit Botanischem Garten befindet, bei unserem Besuch von Furnas (s. u.) zu besuchen. Leider kamen wir zu spät. Der öffentliche Zugang ist nämlich nur bis 17:00 möglich, danach ist der Park ausschließlich für Hotelgäste reserviert. Ich wusste das zwar, aber wir haben einfach zu lange beim Essen gesessen ;-).

Das Besondere an diesen Thermalbädern ist ihr sehr eisenhaltiges, knallgelbes Wasser. Hier gilt mehr als bei allen anderen Thermalquellen von São Miguel: alte/bzw. dunkle Badesachen und Sachen zum Umziehen mitnehmen! Öffentliche Duschen gibt es im Park. Außer den Thermalquellen selber soll auch der Botanische Garten mit über 2.000 verschiedenen Arten sehr beeindruckend sein.

Poça da Dona Beija

Auch dieses Thermalbad befindet sich in Furnas, allerdings muss man hier Eintritt bezahlen und ein oder zwei Tage im Voraus online reservieren. Und auch dieses Bad haben wir leider nicht mehr geschafft (wie man sieht, kann man für Furnas ruhig zwei Tage einplanen). Nachdem wir in Terra Nostra nichts geworden waren, wollten wir dieses Bad als Alternative ansteuern, aber spontan geht das nicht, da ist immer alles ausgebucht.

Das Besondere an diesen Bädern ist, dass sie als einzige der Thermalquellen von São Miguel nächtliche Besuche anbieten, was ich mir richtig romantisch vorstelle. Beim nächsten Mal probieren wir das bestimmt.

Andere Sehenswürdigkeiten von São Miguel

Nach dieser Übersicht über die vielen Lagoas und Thermalbäder, die über ganze die Insel verstreut liegen, hier die wichtigsten weiteren Sehenswürdigkeiten von São Miguel.

Furnas

Ich habe diesen Ort bereits mehrfach erwähnt, und es gibt auch wirklich viel zu sehen hier. Furnas ist ein Ort mit einer besonders hohen vulkanischen Aktivität, es brodelt und dampft, dass es eine wahre Freude ist. Der Ort ist für seine vielen Fumarolen bekannt und für die schwefelhaltigen Wasserbecken mit Blubberblasen und Dampf.

Die unterirdische Hitze wird hier für die Zubereitung von Essen, insbesondere dem berühmten Cozido das Furnas verwendet, ein besonders reichhaltiger Eintopf, der in einer Art Eimer in der Erde vergraben und mit vulkanischer Hitze gegart wird. Wenn man sehen möchte, wie der Eintopf ausgegraben wird, sollte man so um 12:00 morgens vor Ort sein. Es gibt einen Bereich, der für Restaurants reserviert ist, und einen für die Bewohner des Ortes.

Um den Cozido zu probieren, muss man unbedingt im Voraus reservieren, er wird in vielen Restaurants des Ortes angeboten. Wir waren bei Caldeiras e Vulcões, und es hat uns gut gefallen. Den Tipp hatten wir vom Besitzer unseres Guest House erhalten, der meinte, die Restaurants im Ortszentrum seien zu touristisch. (Da dies ein rein privater Blog ist, erhalte ich von niemandem Kommission 😉).

Die Lagoa da Furnas befindet sich direkt neben den Fumarolen, falls man einen kleinen Spaziergang machen möchte. Um das komplette Programm in Furnas zu machen (Fumarolen + Cozido essen + Spaziergang um die Lagoa + Thermalbäder) sollte man wahrscheinlich tatsächlich zwei Tage einplanen.

Die Teeplantagen von La Gorreana

Ganz in der Nähe von Furnas treffen wir auf die einzigen Teeplantagen Europas, die von der Firma La Gorreana bereits im 19. Jahrhundert angelegt wurden. Man kann die kleine Teefabrik besuchen, wo Führungen auf Portugiesisch und Englisch angeboten werden. Zum Abschluss gibt es eine Teeverkostung sowie einen Souvenirshop, wo neben Tees auch andere interessante Produkte wie Seifen und Kerzen mit Teearoma angeboten werden.

Der Besuch der Fabrik ist interessant, aber für uns war das absolute Highlight die Wanderung durch die Teeplantagen. Sie erstrecken sich auf einer hügeligen Landschaft direkt am Meer, und die tiefblauen Teepflanzen vor dem blauen Horizont bieten ein faszinierendes Bild. Je höher man kommt, desto besser die Aussicht. Für diese Wanderung lohnt es sich, ein oder zwei Stunden Zeit einzuplanen.

Ilheu de Vila Franca

Die Ilheu de Vila Franca ist eine kleine Insel vulkanischen Ursprungs direkt vor der Küste vom Ort Vila Franca. Man erreicht sie auf einer kurzen Bootsfahrt und kann dort den ganzen Tag verbringen, wenn man möchte. Das Besondere an der Insel ist ihre Form: Es handelt sich um einen ehemaligen Vulkankrater, der sich mit Meerwasser gefüllt hat und in dem man heute Baden uns Schnorcheln kann. Das Wasser ist vollkommen ruhig und sehr klar. Es ist allerdings auch ziemlich kalt, das muss man dazu sagen.

Man hatte uns gesagt, dass wir unbedingt eine Schnorchelbrille mitnehmen sollten, was wir auch getan haben. Die Sicht ist tatsächlich sehr gut, aber der Meeresgrund ist auch wieder nicht besonders spektakulär, denn er besteht aus tiefschwarzem Sand ohne Vegetation. Dafür sieht man viele Fische. Die wirkliche Schönheit dieser Insel besteht aber tatsächlich in ihrer besonderen Geologie.

Zur Anreise: Dies war der einzige Ort auf São Miguel, an dem ich nicht im Voraus reserviert hatte und wo es vielleicht doch besser gewesen wäre, das zu tun. Die Insel steht unter Naturschutz und die Besucherzahl pro Tag ist begrenzt. Man kann die Insel nur mit der Fähre erreichen. Die Touren. die von privaten Unternehmen angeboten werden, können sich der Insel nur nähern, dürfen aber nicht an Land gehen. Für die Fähre werden die Hälfte der Tickets online im Voraus verkauft, die andere Hälfte morgens am Bootsanleger.
Um sicher zu sein, morgens Karten zu bekommen, sollte man etwa zwei Stunden vorher da sein. Wir hatten keine Probleme und konnten mit der zweiten Fähre fahren. Aber man muss natürlich früher aufstehen. Wenn man die Tickets im Voraus reserviert hat, kann man gemütlich um 10.00 morgens aufschlagen und gleich mit der ersten Fähre rüberfahren.

Mosteiros

Die Westküste von São Miguel zeichnet sich durch ihre schroffen Felsformationen und Buchten aus Lavasand aus. Wir haben sie nicht mit der Muße erkunden können, die wir gerne gehabt hätten, aber zumindest haben wir den bekanntesten Ort besucht: Mosteiros. Hier gibt es einen schwarzen Lavastrand, der auf Fotos ziemlich toll aussieht, aber wir haben hier verstanden, warum São Miguel nicht wirklich ein Ort für Strandurlaub ist. Zwar war der Strand nicht schlecht besucht, aber uns wäre es zum Baden viel zu windig und kalt gewesen (vielleicht sind wir zu verwöhnt).
Die Aussichten rund um den Ort sind jedoch spektakulär, insbesondere auf die markanten Felsen, die sich im Wasser fast direkt vor dem Strand erheben. Ein Sonnenuntergang muss hier richtig toll aussehen, am besten in einem der Restaurants des Ortes, die an dem Tag, als wir da waren, leider geschlossen hatten. Beim nächsten Mal!

Ribeira dos Calderões

Von diesem Ort im Nordosten der Insel waren wir ehrlich gesagt ein klein bisschen enttäuscht. Wir hatten auf Foto die tollen Wasserfälle und die Vegetation des Parks gesehen, und die ist auch wirklich wunderschön. Allerdings handelt es sich hierbei nur um einen kleinen Teil des Areals. Der größere Teil gleicht eher einem herkömmlichen Park oder Botanischem Garten. Angenehm zum Spazierengehen, aber nicht wirklich spektakulär. Wenn man sowieso eine Tour entlang der Ostküste macht, kann man den Ort aber ruhig mitnehmen. Die Wasserfälle sind auf jeden Fall sehr schön.

Wasserfall Salto do Cabrito

Apropos Wasserfälle: Hiervon hat São Miguel so einige zu bieten. Ein sehr schöner befindet sich ganz in der Nähe von Lagoa do Fogo bzw. Caldeira Velha. Auf dem Weg dorthin kann man einen kleinen Abstecher machen, einfach dem Wegweiser „Salto do Cabrito“ folgen. Das Auto muss auf einem Parkplatz abgestellt werden, und dann führt der Weg steil bergab. Vorsicht: Genauso steil führt er auch wieder hinauf! Der Wasserfall ist ziemlich hoch und das Wasser in seinem Becken nicht sonderlich kalt. Ein schöner Ort zum Baden also, obwohl du hier dank der leichten Erreichbarkeit mit Sicherheit nicht alleine sein wirst.

Ponta Delgada und Ananasfarm

Obwohl wir unsere Unterkunft in Ponta Delgada gemietet hatten, haben wir praktisch nichts von der Hauptstadt der Insel sehen können, da wir ständig unterwegs waren. Sehr schade, das werden wir beim nächsten Mal bestimmt nachholen.

Das Einzige, was wir in Ponta Delgada besucht haben, war die Ananasfarm, die ich unbedingt sehen wollte. Es handelt sich um den einzigen Ort der Welt, wo Ananas in Gewächshäusern gezogen werden, ein sehr witziges Bild. Sie sind extrem lecker und werden praktisch auf der ganzen Insel in den Restaurants als Nachtisch angeboten. Der Besuch ist gratis und es gibt eine kleine Bar, wo alle möglichen Arten von Produkten aus Ananas angeboten werden.

Hortensien und Miradouros

Zwei Dinge, die dich auf deiner gesamten Reise durch São Miguel begleiten werden, sind die Hortensien am Wegesrand und die Schilder mit der Aufschrift „Miradouro“ (Aussichtspunkt).
Wann immer du so ein Schild siehst, unbedingt anhalten und den Abstecher nehmen. Es lohnt sich praktisch immer, denn wenn São Miguel eines zu bieten hat, dann sind es schöne Aussichten.

Vor der Reise hatte ich viele Fotos von Hortensien gesehen und wollte unbedingt wissen, wo die wachsen. Die Antwort: Überall. Man braucht keinen speziellen Ort zu suchen, denn die wunderschönen Blumen wachsen hier wie Unkraut und zieren die Straßenränder, dass es eine Freude ist. Die ersten zwei Tage habe ich beim Autofahren die Kamera aus dem Auto gehalten, um die vielen Hortensien zu filmen. Aber nach dem zwanzigsten Video habe ich dann aufgehört. Natürlich gibt es Orte, die üppiger bewachsen sind als andere. Besonders bei der Auffahrt vom Ort Sete Cidades zum Aussichtspunkt Vista do Rei solltest du unbedingt die Kamera bereithalten.

Zahara de los Atunes: ein Ort für Feinschmecker am offenen Atlantik

Es gibt Ortsnamen, die einfach passen. Die Essenz dieses kleinen Ortes an der andalusischen Atlantikküste ist in seinem Namen hervorragend zusammengefasst: Das exotisch klingende „Zahara“ stammt wahrscheinlich aus dem Arabischen, bedeutete aber im andalusischen Dialekt nicht etwa „Wüste“, wie man meinen könnte, sondern eher „felsiger, steiniger Ort“. Tatsächlich gibt es in der Provinz Cádiz noch einen anderen Ort mit diesem Namen – Zahara de la Sierra –, der sich durch einen markanten Felsen auszeichnet. Der Name beschwört sehr gut die raue, schroffe Schönheit dieses nicht selten vom Atlantik gepeitschten Ortes, der in einer Ebene zwischen felsigen Hügeln direkt am Meer liegt.

Der andere Teil des Namens – „de los Atunes“ – bezieht sich auf den Ursprung dieses Ortes und das, was Jahrtausende lang die wichtigste wirtschaftliche Tätigkeit ihrer Bewohner war (bis Ende der 60er Jahre der Tourismus aufkam): den Thunfischfang. Zahara de los Atunes ist eine der Ortschaften in Cádiz, wo bereits seit Zeiten der Phönizier die Fangmethode der Almadraba angewendet wird, ein System, bei dem die Migration der Thunfische vom Mittelmeer in den Atlantik genutzt wird, um mit Booten mitten im Meer Fallen aus Netzen aufzustellen. Auch der Tourismus hat nichts daran ändern können, dass diese Jahrtausende alte Tradition weiter von den Fischern des Ortes gepflegt wird. Im Gegenteil: Der Thunfisch aus Albadraba-Fang ist heiß begehrt. Bei einem Besuch des Ortes wirst du feststellen, dass der Thunfisch hier allgegenwärtig ist.

Die Altstadt von Zahara: eine Stadtmauer für den Fischfang

Zahara hat offiziell nur knapp über 1.000 Einwohner. Wenn man den Ort in den Sommermonaten besucht, hat man aber das Gefühl, dass es mindestens dreimal so viele sind (und das sind es wohl auch). Bei den vielen Hotels und Pensionen, die um den Ortskern herum entstanden sind (und glücklicherweise meist in derselben Ästhetik des Ortes gebaut wurden), fällt es auf den ersten Blick nicht leicht, das eigentliche Ortszentrum zu entdecken.

Am besten orientiert man sich an den unübersehbaren Stadtmauern aus dem 15. Jahrhundert, die einst den Palast der Herzöge von Medina-Sidonia umgaben. Dieser Palast ist weltweit einmalig in seiner Art, und zwar aufgrund der drei Funktionen, die er erfüllte: Zum einen diente er als Herzogsresidenz während der Almadraba-Saison, die etwa von Mai bis Juli dauert. Zum anderen diente er als sogenannte Chanca, ein andalusisches Wort, dass man etwa mit „Salzfischfabrik“ übersetzen könnte, d. h., der Ort, an dem der Thunfisch zerlegt, eingesalzen und für die Versteigerung vorbereitet wurde. Und schließlich erfüllten die starken Mauern des Palastes auch eine Verteidigungsfunktion gegen Piratenangriffe. Wenn man bedenkt, dass es hier außer Thunfisch praktisch nichts zu holen gab, wird einem klar, wie wichtig dieser Industriezweig in der Region war. So wichtig, dass es sich lohnte, eine eigene Verteidigungsmauer anzulegen, um den Fang zu schützen.

Diese Festung war denn tatsächlich auch der Ursprung des Ortes. Obwohl die Ursprünge von Zahara de los Atunes nämlich auf Zeiten der Phönizier zurückgehen sollen, gab es hier in der Antike und dem Mittelalter wohl nie wirklich eine feste Siedlung. Erst der Bau der Festung und die damit zunehmende Thunfischausbeute, vor allem ab Anfang des 17. Jahrhunderts, führte dazu, dass sich rund um den Palast und die Verteidigungsmauern immer mehr Menschen ansiedelten und neue Häuser bauten: den heutigen Ortskern von Zahara de los Atunes.

Der Palast selber ist nur teilweise erhalten. Von den ursprünglich drei Türmen steht nur noch einer, und innerhalb der Mauern wächst heute das Gras. Sehr interessant (und pittoresk) ist jedoch die Kirche, die sich innerhalb der Mauern befindet. Dieses Gebäude aus dem 16. Jahrhundert diente ursprünglich zum Einsalzen der Fische, wurde jedoch Anfang des 20. Jahrhunderts zur Kirche geweiht. Wenn man dieses Gotteshaus betritt (das von außen eher unscheinbar aussieht) merkt man gleich, dass es sich um etwas Besonderes handelt. Das schlichte gewölbte Dach aus Backstein und der natürliche Lichteinfall durch das Loch in der Decke lassen erkennen, dass es sich um einen Ort handelt, an dem Ort früher hart gearbeitet wurde. Passenderweise trägt die Kirche den Name Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, d. h., sie ist Unserer Lieben Frau auf dem Berge Karmel geweiht, der Schutzpatronin der Fischer, die in dieser Region besonders verehrt wird.

Die Strände von Zahara de los Atunes

So kurios und einzigartig die Geschichte dieses kleinen Ortes auch ist, die wichtigsten historischen Sehenswürdigkeiten hat man an einem Tag gesehen. Die meisten Urlauber besuchen den Ort vor allem wegen seiner sagenhaften Strände, die zu den (relativ) unberührten der Region gehören. Man muss diese Art von Strand mögen: Offen, langgestreckt, mit feinem, weißem Sand und einem klaren, sauberen Wasser mit gelegentlich ganz schönem Wellengang, was abhängig vom Wind ist.

Ich persönlich fahre nur in diese Region, wenn ich vorher auf den Wetterbericht geschaut habe und die Windstärke bei unter 15 km/h liegt. Aber wahrscheinlich bin ich da einfach zu empfindlich. Die vielen Luxusvillen rund um den Ort in Siedlungen wie Atlanterra beweisen, dass Zahara de los Atunes für nicht wenige das Paradies auf Erden ist, auch wenn der Wind ein bisschen stärker weht. Kitesurfer kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten.

Playa de Zahara

Der Strand von Zahara selber ist 1.600 m lang und liegt an der Mündung des Río Cachón, an der sich ein kleiner Aussichtspunkt befindet. Sein feiner, weißer Sand und sein klares, schönes Wasser sind die Hauptgründe, weshalb viele Urlauber und Ausflügler nach einem Besuch des Ortes direkt an diesem Strand bleiben. Zudem ist er wie die meisten Strände in Cádiz sehr ausgedehnt, so dass man auch bei Flut seinen Platz bekommt.

Playa de Atlanterra

Der Playa de Zahara geht direkt in den Playa de Atlanterra über, der bereits zur Gemeinde Tarifa gehört (Zahara de los Atunes gehört verwaltungstechnisch zu Barbate). Der Strand von Atlanterra wird auch der „Strand des Bunkers“ (Playa del Búnker) genannt, da sich hier ein alter Bunker aus dem 2. Weltkrieg befindet, der gerne erklommen wird und auf dem man häufig Angler sieht, die ihr Glück versuchen. Der Strand von Atlanterra ist generell etwas ruhiger als der von Zahara, da die Siedlung nicht so groß ist und sich hier vor allem private Villen befinden.

Playa de los Alemanes

Der Strand von Atlanterra seinerseits endet am Cabo de Plata, und danach beginnt der sogenannte Playa de los Alemanes, der „Strand der Deutschen“. Der Ursprung dieses Namens ist nicht eindeutig geklärt, aber wahrscheinlich geht er darauf zurück, dass hier im Zweiten Weltkrieg die Deutschen Schiffe mit Verpflegung und Munition versorgt wurden und dass viele Nazis hier nach Ende des Krieges Zuflucht fanden und sich niederließen. Der Playa de los Alemanes ist von den drei Stränden der ruhigste, da die meisten Urlauber an den Stränden von Zahara oder Atlanterra bleiben, die einfacher zu erreichen sind.

Insgesamt ist Zahara de los Atunes von 8 km Stränden umgeben und einige andere Perlen befinden sich in unmittelbarer Nähe (siehe weiter unten unter „Wanderungen“).

Essen in Zahara de los Atunes

Nach Zahara de los Atunes kommt man nicht zuletzt auch des guten Essens wegen. Vor allem zwei Spezialitäten gibt es hier zu probieren: Zum einen den bereits erwähnten Thunfisch aus Almadraba-Fang, zum anderen das Fleisch des Retinta-Rindes. Retinta ist eine Rinderrasse, die man bei einer Fahrt übers Land in der Provinz Cádiz überall auf den Feldern sehen kann. Es handelt sich um dunkel-rotbraune Tiere, von deren Farbe sich auch ihr Name ableitet (retinto bedeutet so etwas wie „dunkelrot“).

Wo bekommt man diese Köstlichkeiten? Ich selber gebe nicht gerne Restaurantempfehlungen, da mir das zu riskant ist. Es braucht nur vom einen Tag auf den anderen der Koch zu wechseln und schon erlebt man einen Reinfall.

Zum Glück finden in der Region aber jedes Jahr kulinarische Veranstaltungen und Wettbewerbe statt, bei denen Preise an Restaurants vergeben werden. In Zahara de los Atunes sind das vor allem die Ruta del Atún (die „Thunfisch-Route“, normalerweise im Mai) und die Ruta del Retinto (die „Retinto-Route“, normalerweise im Oktober). Im Zuge dieser einwöchigen Veranstaltungen werden Preise für die besten Kreationen der Restaurants vergeben, und wenn ein Restaurant einen solchen Preis gewonnen hat, kannst du sicher sein, dass es den groß draußen an die Tür hängt! Wenn du also so etwas wie 2º Premio Ruta del Atún 2023 o. ä. bei einem Restaurant ausgehängt siehst, ist das ein guter Anhaltspunkt, dass es hier gutes Essen gibt.

Wenn du das Glück hast, gerade zu einer der Rutas im Ort zu sein, umso besser natürlich. Sie werden übrigens auch von anderen Orten der Umgebung wie Barbate oder Conil de la Frontera organisiert.

Wanderungen in der Umgebung von Zahara de los Atunes

Wenn man sich entschieden hat, ein paar Tage länger in Zahara de los Atunes zu bleiben, kann man auch die schönen Wanderrouten in der unmittelbaren Umgebung entdecken. Besonders lohnenswert ist der Naturpark La Breña y Marismas del Barbate, der eine etwa 15-minütige Autofahrt von Zahara de los Atunes entfernt liegt. Hier kann man einen herrlichen Pinienwald entlang einer imposanten Steilküste durchwandern und zudem weitere schöne Strände der Region entdecken.

Ein anderer schöner Wanderweg führt in Richtung Süden, vom Leuchtturm von Camarinal bis zum Strand von Bolonia, der als einer der schönsten Strände Andalusiens gilt. Alternativ kann man auf dieser Route einen Abstecher zum spektakulären Strand von Arroyo Cañuelo machen. Der Einstieg zum Pfad, der in diese Bucht führt, ist nicht ganz leicht zu sehen, und es handelt sich nicht so sehr um einen Wanderweg, als eher um einen Trampelpfad, der im Laufe der Zeit durch die Menschen entstanden ist, die in die Bucht wandern. Vom Leuchtturm von Camarinal sind es etwa eine halbe Stunde bis zum Playa de Arroyo Cañuelo, aber dieser Weg lohnt sich auf jeden Fall, vor allem in der Badesaison, da dieser Strand aufgrund seiner Abgeschiedenheit niemals überfüllt ist.

5 (+1) schöne Strände in Puerto Rico

Als wir nach einer über einmonatigen Reise aus Puerto Rico zurückkehrten, wurden wir viel nach den Stränden gefragt. Erstaunlicherweise konnten wir aber gar nicht so viele aufzählen. Das liegt nicht etwa daran, dass Puerto Rico keine schönen Strände zu bieten hätte, im Gegenteil! Es lag eher daran, dass unsere Reise eher kultureller Art war. Wir waren vor allem auf Konzerte, Events und historische Orte aus, die Strände waren eher Nebensache. Trotzdem – oder gerade deshalb – haben wir aber gezielt ganz herausragende Strände angesteuert und waren praktisch von allen begeistert. Dies sind die fünf Highlights, die ich empfehlen würde, plus eine Extra-Option.

1. Playa Flamenco, Culebra

Dieser spektakuläre Strand ist vielleicht der beste, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das Wasser ist von einer unbeschreiblichen Farbe, man hat das Gefühl, in einem gigantischen Swimmingpool zu stehen. Wir haben ungefähr hundert Fotos alleine vom Wasser gemacht (das man so wie, es wirklich aussieht, natürlich nicht mit der Kamera eingefangen bekommt). Der Sand ist schneeweiß und obwohl die Vegetation nicht sehr üppig ist (ich bin ein großer Fan dichtbewachsener Strände), findet man die ein oder andere schöne Palme, die Schatten spendet. Der Gesamtanblick ist einfach nur umwerfend und aus dem Wasser möchte man am liebsten nie wieder raus.

Zur Anreise: Playa Flamenco liegt auf dem Eiland Culebra, das zu Puerto Rico gehört. Wir haben zur Hin- und Rückfahrt die öffentliche Fähre genommen, für die wir früh morgens eine ganze Zeit Schlange gestanden haben. Zu unserem Pech regnete es und war relativ kalt. Wir (so wie auch die meisten anderen Ausflügler) bedeckten uns notdürftig mit unseren Strandhandtüchern, da wir weder Regenschirm noch Regenjacke dabeihatten und bestiegen die Fähre daher klitschnass. Aber damit nicht genug: Die Klimaanlage der Fähre arbeitete auf vollen Touren und war gefühlt auf -5ºC eingestellt. Auf die Bitte verschiedener Fahrgäste, die Klimaanlage auszustellen, wurde geantwortet, dass das Vorschrift sei. Die Gesichter der durchgefrorenen Ausflügler (unsere wahrscheinlich auch) hatten bei der Ankunft einen unbeschreiblich leidenden, tragikomischen Ausdruck.

Am Bootsanleger nahmen wir einen kleinen Bus zum Strand und sobald wir diesen betraten, war alles Vorangegangene vergessen. Aber trotzdem mein Rat: Nimm für alle Fälle eine gut gefütterte Regenjacke mit!

2. Playa de Rincón

Wir hatten das große Glück, eine ganze Woche lang direkt an diesem paradiesischen Strand unser Quartier aufzuschlagen. Es ist ein Strand ganz nach meinem Geschmack mit einer üppigen, dichten Vegetation, die keinen Blick auf die dahinterliegenden Gebäude ermöglicht und an dem man herrlich Spazierengehen kann. Kontinuierliche Gäste an diesem Strand sind die niedlichen Pelikane, denen man beim Fischen zusehen kann. Mit ein bisschen Glück kann man hier sogar Wale und Delphine vom Strand aus sehen. Direkt vor unserem Hotel wurde ein Wal gesichtet, aber leider waren wir genau in dem Moment nicht da. Die Atmosphäre am Playa Rincón ist magisch, die Sonnenuntergänge zum Verlieben.

Was das Baden betrifft, hatten wir anscheinend Glück, denn Rincón ist als Surferparadies bekannt und der Wellengang ist daher normalerweise eher hoch. Wir konnten aber eigentlich ganz gut im warmen Wasser planschen, nur an einem Tag war es ein bisschen schwierig, ins Wasser zu gehen, aber dennoch nicht unmöglich. Der Westen von Puerto Rico ist generell eine landschaftlich sehr schöne Region. Die Abenddämmerung erschafft hier ein magisches Licht und schöne Wetterphänomene wie Regenbogen über dem Wasser.

3. Playa Sucia, Cabo Rojo

Ein wahres Naturparadies ist Playa Sucia, ebenfalls im Westen von Puerto Rico. Hier finden wir einen vollkommen naturbelassenen Strand inmitten von einem Naturschutzgebiet, ganz ohne jeglichen Strandeinrichtungen und nur auf einem kleinen Fußweg vom Parkplatz aus zu erreichen.

Bevor wir uns am Strand niederließen, haben wir erst mal einen kleinen Spaziergang durch die Umgebung gemacht. Hier gibt es einen alten Leuchtturm, der – zumindest als wir da waren – besichtigt werden kann. Die Aussicht auf die Salinen und Feuchtgebiete ist sehr schön, das sollte man sich gönnen.

Der Strand selber widerspricht vollkommen seinem Namen (Playa Sucia bedeuetet „dreckiger Strand“). Es handelt sich um einen Strand mit glasklarem, seichtem Wasser, das sich herrlich zum Schwimmen und Schnorcheln eignet. Der Sand ist eher grob, aber sehr rein und von einer weißgrauen Farbe. Schatten findet man in den Büschen hinter dem Strand, die ihn zudem sehr gemütlich machen.

4. Playa de Luquillo

Zu diesem Strand – der als einer der besten Strände in Puerto Rico gilt- würde ich gerne nochmal zurück. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem jedoch, weil uns kein anständiges Foto gelungen ist. Das Wetter war am Tag unseres Besuchs bewölkt und eher kühl, so dass wir erst gar nicht ins Wasser wollten. Dieses stellte sich jedoch im Gegensatz zur Lufttemperatur als angenehm warm heraus, so dass wir doch hineingingen. Und dann geschah es: Es begann zu regnen (ebenfalls warm natürlich) und über unseren staunenden Köpfen entstand ein riesiger Regenbogen. Da wir uns im Wasser befanden, war natürlich keine Kamera zur Hand. Ein Moment, der mir für immer in Erinnerung bleiben wird, der aber leider auf keinem Foto festgehalten wurde.

Luquillo ist im Übrigen ein richtiger Familienstrand, mit Strandeinrichtungen, Bootsverleih, Cafés, Bars und allem Drum und Dran. Ein Korallenriff vor der Küste schützt den Strand vor hohem Wellengang, so dass man im sauberen, seichten Wasser gemütlich plantschen, schwimmen und schnorcheln kann. Dementsprechend viele Familien mit Kindern trifft man hier denn auch an, aber wir hatten nicht das Gefühl, dass der Strand überlaufen wäre. Das Foto, das ich hier zur Illustration dieses Strandes verwenden muss, wird ihm nicht wirklich gerecht.

5. Playa Manglillo, Guánica

Ich war nicht ganz sicher, ob ich diesen Strand in die Liste aufnehmen sollte, da mein Besuch schon eine Weile her ist und ich einige negative Rezensionen auf TripAdvisor gelesen habe. Was aber vor allem kritisiert wird, ist die Tatsache, dass der Strand sehr verlassen ist und die dortigen Einrichtungen am Verfallen sind. Nun, das war eigentlich schon damals so und dennoch hatte ich das Gefühl, mich an diesem strand im Paradies auf Erden zu befinden. Tatsächlich waren wir eine ganze Zeit lang vollkommen alleine da, bis sich noch ein anderes Pärchen zu uns gesellte, und diese vollkommene Einsamkeit empfanden wir eigentlich als sehr schön. Was ich nicht weiß, ist, ob der Strand heute durch den Verfall der Einrichtungen (es stand zum Beispiel ein Holztisch mitten im Wasser) vielleicht ein bisschen dreckiger sein könnte als bei meinem Besuch.

Ich persönlich konnte mir an diesem Strand endlich meinen Traum erfüllen, zwischen Mangroven zu schwimmen. Der Strand ist nämlich von einem kleinen Mangrovenwäldchen geschützt, der von unzähligen Leguanen bewohnt wird, die manchmal überraschend neben einem ins Wasser springen. Das Wasser ist dank der schattenspendenden Mangroven vollkommen ruhig und es kommt beim Schwimmen echtes Dschungel-Feeling auf. Auf jeden Fall ein sehr einmaliger Strand in Puerto Rico.

5 (+1). Playa del Condado, San Juan

Da wir etwa die Hälfte unseres Aufenthalts in San Juan untergebracht waren, war ein Besuch des „Condado Beach“, des Strandes der Hauptstadt, ein Muss. Und tatsächlich handelt es sich um einen sehr angenehmen, weitläufigen Strand mit vielen hohen Palmen, die Schatten spenden. Das Wasser ist hier etwas kühler als im Süden und Westen der Insel, da der Strand am Atlantik und nicht am karibischen Meer liegt, aber „kühl“ ist für eine tropische Insel natürlich relativ. Dass ich den Strand nur als „Extra“ in die Liste mit aufnehme, liegt daran, dass es für mich der am wenigsten „exotische“ der Strände in Puerto Rico war. Mit seinem langen Sandstreifen und seinen hohen Gebäuden ist es eher ein typischer Stadtstrand, aber dennoch wie gesagt äußerst angenehm zum Baden.

Karneval in Cadiz: Fest von internationalem touristischem Interesse?

Der Karneval von Cadiz wurde 1980 zum „Fest von Internationalem Touristischen Interesse“ erklärt (zusammen mit dem von Santa Cruz de Tenerife als erster in Spanien). Aber obwohl ich diesen Karneval über alles liebe und jedes Jahr aufs Neue genieße, habe ich doch meine Zweifel, ob diese Auszeichnung nicht ein klein wenig irreführend ist. Kann ein ausländischer Tourist, der kein Spanisch versteht, wirklich etwas von einem Fest haben, bei dem es so viel um Poesie, Wortwitz und geistreiche Texte geht? Vielleicht schon, wenn er ein echtes Interesse hat, aber er sollte auf jeden Fall nicht ganz unvorbereitet hingehen. Wenn du zum Karneval in Cadiz bist und nicht weißt, was dich erwartet, findest du hier eine kleine Einleitung.

Was macht den Karneval in Cadiz aus?

Die Essenz und das Herz vom Karneval in Cadiz sind die Musikgruppen. Sie sind das ganze Jahr über am Komponieren, Dichten, Proben und Kostümschneidern, bis schließlich im Februar ihr großer Moment gekommen ist. Für mich ist dies der schönste Aspekt am Karneval von Cadiz. Es handelt sich um eine authentische Volkskunst, in die Alt und Jung ihr ganzes Herzblut legen. Alles sind im Grunde Laienmusiker und -sänger, obwohl auch der ein oder andere professionelle Musiker teilnehmen kann.

Es gibt allerdings eine Unterscheidung zwischen dem offiziellen Wettbewerb und dem Karneval auf der Straße. Der offizielle Wettbewerb der Musikgruppen beginnt bereits einen Monat vor dem eigentlichen Karneval. Er wird im schönen Teatro de Falla ausgetragen und im spanischen Fernsehen übertragen. Dem gegenüber stehen die so genannten „illegalen“ Gruppen, die nur auf der Straße auftreten. Diese sind natürlich nicht „illegal“, der Name hat sich nur im Laufe der Zeit so eingebürgert. Für viele ist dies der echte Karneval. Die Gruppen auf der Straße sind nicht selten kritischer und auch witziger als die, die im Fernsehen zu sehen sind. Aber auch Letztere kann man während der Karnevalswoche in Cadiz auf der Straße sehen, oft auf kleinen Bühnen, die eigens hierfür aufgebaut werden.

Arten von Karnevalsgruppen

Beim Karneval in Cadiz können wir fünf Arten von Karnevalsgruppen unterscheiden. Drei davon sind Musikgruppen, zwei haben hauptsächlich gesprochene Texte.

Chirigotas

Die Chirigotas sind die beliebtesten Gruppen beim Karneval in Cadiz, und zwar, weil sie extrem witzig sind. Aber genau hier beginnt für den ausländischen Besucher des Karnevals das Problem. Man stelle sich vor:

Eine Ansammlung von Menschen steht in der schönen Altstadt von Cadiz an einer Straßenecke und lauscht einer kleinen Musikgruppe, die ihre Lieder vorträgt. Alle Nas‘ lang geht ein großes Gelächter durch die Menge, Menschen klopfen sich auf die Schenkel. Was ist hier los? Bei der Chirigota steht nicht die Musik im Vordergrund, sondern die witzigen, bissigen und kritischen Texte, an denen das ganze Jahr über gefeilt wird, damit sie die Leute so richtig zum Lachen bringen.

Die Chirigotas sind das Herz des Karnevals von Cadiz, und wenn man sie nicht versteht, verpasst man ein wenig die Essenz dieses Festes. Selbst wenn man das Spanischen einigermaßen mächtig ist, ist es dennoch häufig nicht leicht, die Witze zu verstehen, denn es wird im Dialekt von Cadiz gesungen, es wird Bezug genommen auf das aktuelle Geschehen im Land und in der Stadt und es wird sehr viel mit Wortwitz gearbeitet. Ich zum Beispiel lebe seit 18 Jahren in Spanien, habe einen Hispanistik-Abschluss und trotzdem muss mein Mann (der hier geboren wurde) mir manchmal noch die Witze erklären. Typisch für die Chirigotas ist es, eine bekannte Melodie zu nehmen, und sie mit einem ganz neuen Text zu versehen. Ihre Kostüme (Tipos genannt) haben ein Thema und geben den roten Faden ihrer Texte an.

Natürlich kann man das ganze als Happening sehen. Bei meinem ersten Karneval in Cadiz vor vielen Jahren habe ich auch kaum etwas verstanden. Aber ich fand die Atmosphäre toll, und es faszinierte mich, zu beobachten, mit wie viel Hingabe und Respekt die Leute in vollkommener Stille diesen Laienmusikern lauschten. Bei einem Urlaub in China hört man sich ja schließlich auch die Pekingoper an, obwohl man nicht wirklich viel dabei versteht 😉.

Comparsas

Die Comparsas sind ähnlich wie die Chirigotas kleine Gruppen von 12 bis 15 Sängern, die von Gitarren und Trommeln begleitet werden. Aber im Gegensatz zu den Chirigotas haben sie eine ernste Thematik (obwohl sie auch manchmal ironisch werden können) und sehr poetische Texte. Die Texte prangern meist soziale Missstände an, können aber auch eine Hommage an jemanden sein oder die Schönheit der Stadt Cadiz besingen.

Ein weiterer Unterschied ist, dass es bei den Comparsas vielmehr auf musikalisches Können ankommt. Die Sänger haben geschultere Stimmen und singen meist auch mehrstimmig, während die Chirigotas einstimmig singen. Die Gitarren sind ebenfalls sehr viel virtuoser und legen oft beeindruckende Solos hin. Für jemanden, der kein Spanisch versteht, ist die Comparsa also zunächst einmal viel ansprechender.

Zudem entsteht zwischen den Mauern der engen Gassen der Altstadt von Cadiz eine ganz einmalige Akustik. Die Gruppen spielen ganz ohne Mikrofone oder Verstärker. Darum ist es wichtig, dass die Umstehenden keine Geräusche machen oder reden. Die Lieder hallen an den alten Fassaden der meist drei- bis vierstöckigen Häuser wider und erzeugen – zumindest für meine Ohren – einen ganz besonderen Klang, den man so wohl nirgendwo anders findet.

Bei den Comparsas geht es darum, durch das Zusammenspiel von Text und Musik Rührung beim Publikum zu erzeugen. Nicht selten kommen den Sängern bei ihrem Vortrag selber die Tränen.

Historische Aufnahme der Comparsa „Los Piratas“, die als eine der besten der Geschichte gilt.

Coros

Die Coros sind große Karnevalschöre mit bis zu 45 Mitgliedern und meist gemischten Stimmen (Frauen und Männer). Zusätzlich zu den Gitarren werden die Chöre auch von Bandurrias begleitet. Das Schöne an den Coros ist, dass hier jeder mitmachen kann, auch wenn er vielleicht nicht die beste Stimme der Welt hat. Manchmal singen ganze Familien im selben Chor. Während der Karnevalswoche fahren die Coros in großen Karnevalswagen durch die Straßen und formen das sogenannte Carrusel de coros an bestimmten Plätzen, zum Beispiel rundherum der Markthalle oder am Plaza Mentidero.

Rein optisch ist dies wohl der ansprechendste Aspekt des Karnevals in Cadiz. Die Coros tragen bunte Kostüme, jeder mit seiner eigenen Thematik, und alle zusammen bilden sie ein farbenfrohes Spektakel. Um die Lieder zu hören – die verschiedene Thematiken haben können – muss man dicht an die Wagen herangehen. Zwar sind die Coros lauter als die Chirigotas und Comparsas, da sie aus viel mehr Menschen bestehen, aber gerade deswegen wird bei ihnen keine so respektvolle Stille gehalten wie bei jenen. Außerdem singen sie oft alle gleichzeitig. Beim Carrusel de Coros ist es am besten, die gesamte Atmosphäre zu genießen.

Cuartetos

Jetzt kommen wir zu den zwei Darbietungen im Karneval von Cadiz, die nicht gesungen, sondern gesprochen werden: Cuartetos und Romanceros.

Bei den Cuartetos handelt es sich um eine Art Volkstheater. Eine Gruppe von vier oder fünf Leuten (plus eventuell Statisten, die aber nicht reden dürfen) führen ein lose zusammenhängendes Theaterstück mit einzelnen Szenen unter einer bestimmten Thematik auf. Der Text ist gereimt und zum Abschluss wird auch ein bisschen gesungen, aber hauptsächlich wird gesprochen. Genau wie die Chirigotas sind auch die Cuartetos sehr, sehr witzig. Es geht dabei aber nicht nur um Wortwitz, sondern auch um Situationskomik und Gestik.

Romanceros

Die Romanceros sind Einzelpersonen, die gereimte witzige Texte vortragen und diese Anhand von Abbildungen auf Tafeln illustrieren. Sie zeigen mit einem Stock auf diese Abbildungen, der gleichzeitig dazu dient, den Takt anzugeben. Bei den Romanceros handelt es sich um eine sehr alte, traditionelle Kunstform. So stelle ich mir immer vor, dass die Leute in früheren Zeiten unterhalten wurden, bevor es Fernsehen und Internet gab.

Für den ausländischen Besucher sind die Romanceros aber wohl am wenigsten interessant. Es ist ungefähr damit vergleichbar, als wenn ein Spanier sich eine Büttenrede anhören müsste.

Die Kostüme im Karneval von Cadiz

Im Gegensatz zu anderen berühmten Karnevals der Welt wie dem von Venedig oder dem von Teneriffa gibt es beim Karneval von Cadiz keine spektakulären Kostüme, die durch ihre überragende Schönheit bestechen. Die Kostüme sind eher witzig und einfallsreich, und sollen einem ein Lächeln angewinnen. Als ich begann, diesen Artikel zu schreiben, habe ich bedauert, wie wenig Fotos ich über die Jahre beim Karneval von Cadiz von den Kostümen auf der Straße gemacht habe, zumal sich die Menschen meist gerne fotografieren lassen. Ich gehöre eben noch zu der Generation, die Events auch ohne Kamera in der Hand genießen kann ;-).

Aber schade ist es doch. Ich erinnere mich beispielsweise an eine Gruppe von Leuten, die einen überdimensionierten Bierkasten gebaut hatten und selber als Flaschen verkleidet waren. Mit dem Bierkasten übergestülpt liefen sie durch die Straßen und waren natürlich eine Sensation. Leider habe ich da kein Foto von. Aber in diesem Jahr habe ich daran gedacht, ein paar Fotos zu machen, wie zum Beispiel dieses hier:

Wann zum Karneval in Cadiz?

Eine einfache Frage, die aber so einfach gar nicht zu beantworten ist. Offiziell beginnt der Karneval am Karnevalsfreitag mit dem Finale des Wettbewerbs der Gruppen im Gran Teatro Falla, das bis in die Morgenstunden dauert. Danach beginnt das Fest auf der Straße und es endet nicht am Aschermittwoch, sondern erst am darauffolgenden Sonntag, dem sogenannten Domingo de Piñata. Dies ist etwas, was Cadiz mit anderen spanischen Karnevalshochburgen wie Teneriffa oder Gran Canaria gemein hat. So sind es ganze neun Tage Karneval, und am Wochenende darauf findet auch noch der Carnaval de los Jartibles statt, ein etwas kleinerer Karneval für alle, die nicht genug bekommen können („jartible“ bedeutet im Dialekt von Cadiz so etwas wie aufdringlich oder nervend ;-)).

Ursprünglich waren die wichtigsten Tage im Karneval von Cadiz das erste Wochenende und der Rosenmontag (der in Cadiz Feiertag ist). Durch die Bekanntheit, die dieses Fest im Laufe der letzten Jahrzehnte erfahren hat (unter anderem durch die Erklärung zum Fest von internationalem touristischem Interesse und die Übertragung im Fernsehen), kommen gegenwärtig zum ersten Karnevalswochenende jedoch dermaßen viele Menschen nach Cadiz, dass es kaum auszuhalten ist. Es ist praktisch unmöglich, eine Chirigota oder eine Comparsa zu hören, weil sie vom Lärm der Menschenmassen übertönt werden, und insbesondere am Samstag ist das Ganze im Grunde zu einem riesigen Massenbesäufnis verkommen. Die Gaditaner (die Einwohner von Cadiz) nennen das den „Anti-Karneval“ und fahren an diesen Tagen lieber aufs Land.

Das hat dazu geführt, dass sich das eigentliche Fest für die Einheimischen mehr auf die Wochentage und das zweite Karnevalswochenende verschoben hat. Dann kann man den authentischen Karneval erleben. Ein guter Tag ist noch immer der Rosenmontag, denn dann haben die Gaditaner frei, so dass einiges los ist, aber die Massen von außerhalb sind schon wieder weg. Ich persönlich habe immer sehr viel Spaß am zweiten Karnevalssamstag gehabt, insbesondere nachts, wenn sich das ganze Stadtviertel von La Viña (dem Zentrum des Karnevals) mit Chirigotas und Comparsas füllt.

Nicht zuletzt solltest du aber auch auf den Wetterbericht schauen, da im Februar in Cadiz schon mal der ein oder andere Schauer runterkommen kann (hier findest du meinen Artikel über die beste Reisezeit für Andalusien).

Lohnt sich der Karneval von Cadiz also für Touristen oder nicht?

Ich denke, es kommt darauf an, mit welcher Erwartung man zum Karneval geht. Wenn man den Karneval von Santa Cruz de Tenerife gesehen hat und in Cadiz etwas Ähnliches erwartet, wird man enttäuscht sein. Der Karneval von Cadiz ist weder ein so großes visuelles Spektakel, noch wird hier so ausgiebig getanzt wie beim Karneval in Teneriffa. Aber wenn man wie ich ein großer Freund der Folklore und der Volkskunst ist und mal eine ganz andere Art von Karneval erleben möchte, kann man diesem Fest bestimmt etwas abgewinnen, alleine schon der ansteckenden Lebensfreude der Gaditaner wegen. Auch wenn man generell ein Fan von Volksfesten ist und mit einer größeren Gruppe anreist, wird man bestimmt seinen Spaß haben. Und wenn man zufällig gerade zu dieser Zeit Urlaub in Cadiz macht, ist es sowieso ein Pflichtbesuch, auch wenn man dem Ganzen vielleicht nur einen halben Tag widmet.

Ich bin wie gesagt ein großer Fan dieses Festes. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass Menschen von außerhalb oft nicht so viel damit anfangen können, weil sie nicht richtig wissen, was sie erwartet. Ich hoffe, du bist durch diesen Artikel ein bisschen schlauer geworden. Hinterlasse gerne einen Kommentar, wenn du noch den ein oder anderen Tipp benötigst.